Beiträge von Tom-HL

Auf den Schrauben würde ich den Wagenheber auch nicht ansetzen, dort könnte er auch schnell abrutschen.

Ansetzpunkte sind die 4 gravierten Rechtecke auf die die Pfeile zeigen.

Das sind auch die Positionen wo andere Autos ihre Punkte haben, also in der Regel immer im Anfangs- und Endbereich des Schwellers.

Die 4 Punkte müssen auch einen Wagenheber aushalten, den wenn der Wagen voll verschränkt wird (z.B. im Gelände mit AWD) wird die Karosserie extrem belastet.

Das kann man gut testen wenn ein Rad aufgebockt ist, wenn sich die Türen dann noch normal öffnen und schliessen ist es ein gutes Zeichen für eine stabile Fahrgastzelle.

Die Bilder sind bei Dämmerung unterm Carport gemacht, 1x mit Blitz und 1x ohne Blitz vom Smartphone. Habe mich dafür nur auf den Boden gekniet zum unterschauen.

Aber du hast Recht, meiner hat erst 2500km runter. Wie er in ein paar Jahren mit Streusalz aussieht kann ich noch nicht sagen, im Gelände bin ich damit nicht unterwegs.

Allerdings sollte man als Laie dann auch keine Räder wechseln, leider sind viele Werkstätten auch nicht vom Fach.

Denn bei mir wurde auch an anderen Autos z.B nur 4L statt 8,5L Öl eingefüllt und der Unterboden eingedrückt da die Hebebühne falsch angesetzt wurde.

Das gefährlichste ist leider schon mehrmals passiert, es wurden die Entlüfter an den Bremssätteln nicht richtig angezogen das Bremsflüssigkeit austritt.

Da mit einem Teil der Schrauben auch die Batterie am Unterboden verschraubt ist, ist ein Lösen der Schrauben keine gute Idee.

Das Aluprofil geht über die gesamte Schwellerlänge und ist die Schwellerverstärkungen, dahinter ist dann gleich die Batterie.

Ja die 4 Aufnahmepunkte sind einfach zu finden, sollte eigentlich jeder der im Kfz-Gewerbe arbeitet sehen.

Die 4 Punkte sind auch für einen normalen Wagenheber gedacht laut Anleitung.

Der bZ hat ja auch genug Bodenfreiheit um nachzusehen, da kenne ich viel schlimmere Autos und ich habe beruflich nichts mit Kfz zutun.

Falls programmierbare Sensoren aus dem Zubehör verbaut sind, können die Sensoren-IDs der Sommerräder auf die programmierbaren Sensoren der Winterräder geclont werden.

So brauch beim Radwechsel nichts weiter gemacht werden als die Räder wieder auf die selben Positionen zu setzen, also wo Sommer vorn/links war muss dann auch Winter vorn/links montiert werden.

Die 4 normalen Aufnahmepunkte im Schwellerbereich welche jeweils mit einem Pfeil und Rechteck markiert sind stehen auch in der Anleitung.

Dort soll auch der Toyota Scherenwagenheber angesetzt werden, dieser ist bei mir auch nicht vorhanden.

Der Wagen wird mit dem Dichtmittel+Kompressor ausgeliefert wird, da auch kein Reserverad/Notrad untergebracht werden kann.

Habe den Wagen an den Achsen mit einem 3t Wagenheber mit großer Stellfläche aufgebockt, dabei ist von Vorteil das man gleich 2 Räder mit einmal wechseln kann.

Der Radwechsel selbst ist dann wie bei jedem anderen Auto auch. Für Japaner untypisch sind die Radschrauben anstatt normalerweise Stehbolzen mit Muttern.

Habe es am Wochenende nach der Methode wie im Anhang beschrieben durchgeführt, nach ca 2km Stadt und 2km Bundesstraße waren die Winterräder angelernt.

Hallo,

für diejenigen die den Radwechsel selber durchführen und einen "großen" Wagenheber besitzen, hat der Wagen direkt an der Vorder- und Hinterachse je einen Aufnahmepunkt welche deutlich sichtbar sind.

Anbei die Seite aus der Anleitung des Fahrzeugs.

Etwas Arbeit ist es schon, aber die Türverkleidung sind jeweils nur mit 3 Schrauben fest, rest sind Plastikclipse. Hinten ist die Öffnung mit einer geklebten Folie geschlossen und Lautprecher habe ich diese verbaut, da sind auch Adapterkabel dabei: Focal Lautsprecher

Vorne ist die Öffnung mit einem geclipsten Kunstoffformteil geschlossen. Die Lautsprecher vorne sind auch 165mm, allerdings in einem Rahmen welcher nicht in einem Standard Toyota/Lexus 6"x9" Maß ist.

Die Lautsprecher sind alle geschraubt und nicht genietet.

Anschluß aller Lautsprecher ist wie an diesem Adapter: Adapterkabel

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Ich fand bei der Probefahrt den Unterschied zwischen der JBL und der Standardanlage nicht sehr groß und hab mir die 2000€ auch gespart.

Habe jetzt die Türen etwas mit Alubutyl nachgearbeitet, in den hinteren Türen von Focal P&P Austauschlautsprecher montiert und im Armaturenbrett gegen 8,7cm Lautsprecher getauscht.

Leider gibt es für die vorderen Türen keine P&P Lösung, aber so ist der Klang klarer und die Bässe sind direkt und kein dröhnender Bass.

Hallo,

hat jemand von euch beobachtet das der bZ beim Laden über 3-Phasen AC die Ladeleistung 4x pro Stunde kurz (ca. 5 Sek.) bis auf 100W runterregelt und danach wieder auf volle Ladeleistung hochregelt?

Auf dem Bild des 11kW go-e Chargers sind die Einbrüche nur bis 10A angedeutet da die Zeitspanne zu kurz ist, ein anderes Fahrzeug lädt an der Wallbox gleichmäßig mit 11kW ohne Schwankungen.

Als Hinweis für alle:

Falls man mit offener Motorhaube lädt (Wischwasser auffüllen), ist die Ladeleistung auf 5,1kW begrenzt.

Wahrscheinlich zur Sicherheit damit der Kühlerlüfter bei offener Motorhaube nicht anläuft.